【香水释义】
1.芳香的水。
晋张勃《吴录》：“端溪有端山，山有五色石，石上多香水。”唐白居易《崔侍御以孩子三日示其所生诗见示因以二绝和之》之一：“洞房门上挂桑弧，香水盆中浴凤雏。”
2.泉名。
南朝梁任昉《述异记》卷上：“魏武陵中有泉谓之香水。”南朝梁任昉《述异记》卷上：“一说香水在并州香山，其水香洁，浴之去病。”
3.佛家供佛的水
用香料和水制成。梵语称“阏伽”。《如意轮仪轨》：“由献阏伽香水故，行者三业清浄，洗染烦恼垢。”
4.化妆品名
用香料、酒精和蒸馏水等制成。老舍《茶馆》第三幕：“带点香水，好好喷一气，这里臭哄哄的！”
【香水种类】
（一）
可分为7种基本香型：
1.单花型
单花型香水是指香水的原料以单一花香为主调，如玫瑰花型、茉莉花型等。
2.混合花型
这类香水由几种花香配合形成综合花香型，具有香味浓烈的特点，给人以奇妙的感觉。
3.植物型
野外一些清香的植物为原料，配成清香淡雅香型，给人清新愉快的感觉。
4.香料型
以丁香、桂皮、香草等香料为原料配成的香型，表现一种持久的情感和思念。
5.柑桔型
以柑桔、柠檬为香型，具有香韵新鲜的特点，能引起愉快的心绪。
6.东方型
东方型香水主要以薄荷和麝香为原料，味道辛辣。
7.森林型
森林型主要以橡树和新鲜绿色植物为原料，表现一种深远莫测、宽广凝重的气质。
（二）
⒈花香型
特征：以单一花香为主体香调。
使用：以女用为主流。
这种类型的香水常以花名作为商品名称，例如：蔷薇香水、茉莉香水、玫瑰香水等。不过，在近代，这些以花香型为特点的各种香水，实际上大多也不只是一种花香了，而是稍加复合，但以其中一种花香为主，与其名称所标香气也是符合的。
花香型是一种重要的香型，尤其是在女用香水中，像玫瑰、茉莉、丁香花、铃兰、晚香玉等被广泛使用。花香对男用香水也并非不重要，在辛香、革香等男用香型中加入花香可赋予香气清洁感并增加香气强度。
目前，用于制造香原料的花香非常丰富；按照提取和制造工艺可分为四大类：
一类是直接从花中提取精油进入市场销售的。银白金合欢花、白苏、木樨草、波罗尼花、卡罗花；黄姜花、蜡菊、金盏花、金香木等。
二类是从花中提取后又经过调合的。我们日常熟知的较为重要的玫瑰、茉莉、康乃馨、紫罗兰、晚香玉、薰衣草、风信子、金银花、水仙、金合欢等都在这一类中。另外还有苦橙花、香橙花、长寿花、依兰依兰、木棵、欧丹苏(香紫苏)、德国春黄菊等。
三类是从花中提取正在研究的。杏花、栀子花、香紫罗兰花、紫藤花、香水草、丁香花、白百合、木兰花、柑橘花、紫丁香、菩提树花、铃兰、金合欢、石习柏花、棠棣花、欧石南花、咖啡树花、仙客来、瑞香、鸡蛋花等。
四类是人工制造的花香：铃兰、丁香花、香水草、栀子花、金合欢、百合花、兰花、郁金香、香豌豆、三叶草、水仙、木兰、瑞香、菊花、梅花、仙客来等。
在以上花香中，玫瑰、茉莉、丁香、铃兰、康乃馨、晚香玉、风信于、香橙花、橙花()、紫罗兰、香水草、栀于花等经过调合，可以制成各种香基被广泛使用，因而是最多见的，也是非常重要的花香。
⒉百花型
特征：由几种花香组成的复合香气。
使用：是女用香气的中心。
这种类型的香水以几种花香的混合香气作为主体，给人的感觉是花香，但难以形容是哪一种具体的花香，其成分比花香型复杂，在配制时，可以根据调香师的灵感来进行创造性的发挥，制成香气优雅、令人喜爱的香水。
⒊现代型
特征：以C8—C12脂肪族醛类的气味为其香气特点。
使用：以女用为主。
又可根据香气特点分为两类：
一类是花醛型：在百花型中加入多量脂肪醛即可产生这种香气特征，是一种具有很强现代气息的产品，市场上这类香水很多。
二类是花醛青香型：在花醛型的香水中再加入青香型香料制成，现代品位的香水大多属于这种类型。
⒋青香型
特征：具有绿色植物的青香气。
使用：男、女均宜。
根据香气特点又可分为：青香型、复合青香型、药革型，药草型特指有药草般的香气的类型。
在花香型中，许多香水也加入了青香气，但香水的主调仍为花香型。青香型香水则不然，它以青香香气为主体，并且强调这种香气。
⒌水果型
加入水果香，适合少女和小孩
【香水购买】
当您购买香水时，试香也是一门重要的学问，试香时，最好先将香水喷在手腕上或是试香纸上，等香水干了再闻。一般来说，从开瓶到试香大约三分钟，一种良好品质的香水均具有三段式香味，由前味、中味、后味表现出起承转合的韵律感。
前味：香水喷在肌肤上约十分钟左右后会有遮盖住的香味产生。最初会有香味和挥发性高的酒精稍稍混在一起的感觉。
中味：在前味之后而得来的十分钟左右香味，酒精味道消失，此时的香味是香水原本的味道。
后味：香水喷后约三十分钟后才会有的香味，是表现个性最好的香味。这种香味会混合个人肌肤以及体味所产生的综合味道。此外在试香水时，也可向空中喷洒香水，再用手拨接味道至鼻边闻，此时直接呈现中味及后味，为香水的主调。
此外最好不要在饥饿时去试香，如此会对香味产生恶心感，另外要在确定知道第一种香味后，才试第二种，不要在两者中闻来闻去。
大概的分辩真假香水如下：
第一，每瓶香水都有生产批号。
第二，香水的包装，瓶子的做工精细。
第三，从味道上分辩，如果你以前用过这款香水，那么对其的香味一定很熟悉，你可以在用的时候感觉一下他的基调是否一样。仿的香水一般前味比较象，而到了后味味道就有区别了。如果你没有用过这款香水，那么只能麻烦你，把香水弄一点在纸上，然后到专柜拿一张刚喷过的试纸，两者比较就很清楚了。不用拿着香水问那些专柜小姐，因为他们也不知道，相信你们的鼻子就对了。：）
【香水喷法】
1.香精是以“点”，香水是以“线”，淡香水是以“面”的方式，浓度越低，涂抹的范围越广。
2.七点法：首先将香水分别喷于左右手腕静脉处，双手中指及无名指轻触对应手腕静脉处，随后轻触双耳后侧、后颈部；轻拢头发，并于发尾处停留稍久；双手手腕轻触相对应的手肘内侧；使用喷雾器将香水喷于腰部左右两侧，左右手指分别轻触腰部喷香处，然后用沾有香水的手指轻触大腿内侧、左右腿膝盖内侧、脚踝内侧，七点擦香法到此结束。注意擦香过程中所有轻触动作都不应有磨擦，否则香料中的有机成分发生化学反应，可能破坏香水的原味。
3.喷雾法：在穿衣服前，让喷雾器距身体约10-20公分，喷出雾状香水，喷洒范围越广越好，随后立于香雾中5分钟；或者将香水向空中大范围喷洒，然后慢慢走过香雾。这样都可以让香水均匀落在身体上，留下淡淡的清香。
4.香精以点擦式或小范围喷洒与脉搏跳动处：耳后、手腕内侧、膝后。淡香精以点擦拭或喷洒于脉搏跳动处，避免用于胸前、肩胛的脉搏跳动处。
香水、古龙水或淡香水因为香精油含量不是很高，不会破坏衣服肥纤维，所以可以很自由的喷洒及使用。例如：脉搏跳动处、衣服内里、头发上或空气中。
5.体温高的部位，抹香水的效果比较好。基本上是，身体内侧比外侧体温高；另外，香气向上升，涂在下半身比涂在上半身更能获得理想的效果。
6.不要在阳光照射到的地方抹香水，因为酒精在暴晒下会在肌肤上留下斑点，此外紫外线也会使香水中的有机成分发生化学反应，造成皮肤过敏。
7.香水可以喷在干净、刚洗完的头发上。若头发上有尘垢或者油脂会令香水变质。同时也不能够喷洒在干枯和脆弱的头发上，避免造成对发质的伤害。
8.香料为有机成分，易于金、银珍珠反应使之褪色、损伤，因此香水不能直接喷于饰物上，可先喷香水后戴首饰。
9.棉质、丝质很容易留下痕迹，千万不要喷在皮毛上，不但损害皮毛，颜色也会改变。
10.香水喷在羊毛、尼龙的衣料不容易留下斑点。不过香味留在纯毛衣料上会较难消散。
【使用违忌】
1.香水不要洒在易被太阳晒到的暴露部位。因为香水中的香料有些是从天然植物中提取的挥发油，这些挥发油中有的含有呋喃香豆精的成份，如香柠檬油等，若喷洒在面部以及易被太阳晒到的部位，日光中的长波紫外线就会与皮肤上喷洒的这些化学物质相结合，出现光化学反应，最后导致脸上出现皮肤炎症和点状黑斑。
2.香水不宜直接擦在脸上及过敏性皮肤上面。由于香水含有较多量的酒精，尤其是花露水，酒精含量更多些，刺激性较大，故脸部及易过敏的皮肤和婴儿皮肤都不宜直接擦在上面。
3.香水不宜总是直接洒在皮肤上，因为皮肤若长期受酒精的刺激可能会产生过敏现象。所以应变换使用方法，可根据情况，有时将香水洒在衣料上散发香味。
4.香水不宜过浓或洒得过多，不然会适得其反，还易导致嗅觉障碍症，于精神不利，另外也易给人一种孤傲浮华、孤芳自赏的感觉。
5.香水不宜涂在额上、腋下和鞋内等易出汗的部位。因为这些部位汗液多，易将香水冲淡，而且汗味和香味混合会产生怪异气味。
6.香水不宜喷洒在毛皮、黄金和珍珠等服饰品上，因为香水会使它们失去天然光泽。
7两种不同的香水不宜混在一起使用，混合后的香味会使原来的每一种香水都失去纯味，且很可能闻起来极不舒服。
【判断好坏】
其实鉴别香水的质量好坏，主要看香水的色泽、香味及包装。
1.香水的色泽
优质的香水必须是清澈透明、清晰度高的液体，无任何沉淀。一般不含色素，在摄氏30度温度下，经24小时不变色。
2.香水的香味
优质的香水香味纯正，并能保持一段时间。无刺鼻的酒精气味及其它令人不愉快的气味。根据香味的稳定性和香料的成份，香水和花露水分为特级和甲、乙、丙级四个等级。幻想型的特级香水洒在纺织品上，在一定条件下，其香味应该保持不少于70小时，花香型的不少于60小时。日常用的优质香水属于甲级产品。乙级和丙级的香水和花露水基本用于卫生目的。
3.香水的包装
取悦女人嗅觉的香水，其促销却常常要靠香水商品的视觉形象。如同其他商品一样，包装精细之处往往是体现了商品的内在质量。香水的外包装是香水内在质量的一种显示。在鉴别香水质量时，要特别注意香水瓶的密封情况，瓶口与瓶盖之间要严密无间隙，否则易导致酒精挥发干涸。此外，还要注意香水包装是否整齐，图案是否清晰，瓶外观有无裂纹等疵点。若带喷头的香水瓶，还应检查喷头是否灵活，有无漏泄。
【鉴赏手册】
直到现在我们才刚刚开始了解人类嗅觉机制的复杂性。我们了解到香水能够给我们带来的愉悦感、对人们互相关系的影响，特别是，能够唤起我们对往昔时光的回忆。视觉和听觉也能调动这些情绪，尤其是通过视觉艺术和音乐艺术的影响，不过这种影响是比较直观的。但是香味，特别是我们称为香水的那种香味，它的影响就要神秘得多。“香味比声音和景象更能拨动你的心弦。”香水靠它所具有的控制香料的能力，可以渲染出各种情调：浪漫、忧郁、荣耀和纯粹的愉悦感。
【香水小史】
香水，拉丁语叫“薰”，意思是燃烧有香味的树木。
在东方，人们认为香水中的香料起源于帕米尔高原，在西方，人们则认为公元前20——18世纪的古埃及是香料的发源地。制造香水的原始香料分为天然香料与合成香料，这些香料的种类约有1500种。
古代，人们常常把香花掺在兽脂中造出香油涂抹在身上。后来，阿拉伯人发明了从花的浸出物中析出液体制成香水的方法，开始向世界各地输出有名的戈雷香水。直到18世纪，出现了酒精与香料混合调制的香水。那时的男女老少都对香水表现出异常的热情，因而谓之“香水的时代”。路易十五的宫廷被称为“香宫廷”。使用香水的习俗从宫廷流传至市民阶层，使整个巴黎变成了“香都”。
19世纪下半叶，以法国为中心制造出合成香料。
可以毫无疑义地说，人类历史有多么长久，香水的历史就有多么长久。因为远在人类出现之前，那些鲜花和香草就作为地球美丽景色的一部分而摇曳多姿地存在着了。但是我们的祖先使用香水的记忆，到了我们这里已经变得模糊了，湮没的历史随着时光的流逝而更加难以考证。
香水历史的研究者们孜孜以求，终于在尼罗河畔的底比斯（Thebes）触摸到一点坚实可靠的依据。在女王哈兹赫普撒特（Htshepst）的神庙里面有一系列的壁画，描述了3500年以前，一个古埃及的船队到“彭特之地”（）去寻找一种叫“没药”（Myrrh）的香料，他们的猎物还包括其他类型的神秘植物，那些散发着浓郁异国情调的芬芳气息的植物。据说古代最大宗的香料植物“没药”和“**”（），只生长在阿拉伯半岛和非洲的索马里，所以航行穿越红海后，那个叫彭特的香料之地总会出现在眼前。那时的人们都深信这一点。
现在能够确知的是，埃及的船队沿着尼罗河航行，到达的地方比以前人们所以为的更加遥远。船队在阿尔伯特（Albert）湖边找到了彭特之地。那是在现在的乌干达境内。但是这里并不生长“没药”和“**”。这样看来对香水历史的研究似乎又进入了不确定的境地。也许就该是这样的，香水嘛，总要散发着那么一点神秘而奥妙的味道的。在早先的那些日子里，熏香和香油都享有重要的地位，我们用的“香水”这个词的英文原词，在拉丁语中的含义是“透过烟雾”（）。在弥漫缭统的熏香的雾中，祈祷者的精神得到抚慰，嗅觉得到愉悦，身体得到放松。著名的“西腓”（）香，是一种香味浓郁的混合香料，在日落时分的庙宇和深夜的宅院里，静静地燃着。
【成分工序】
直到19世纪的晚期，虽然动物身上的提炼物偶尔也会被用到，但是液体成分的香氛还几乎都是从植物那里收集来的香油混合制成的。有的时候，提炼的过程是比较容易的，有的时候就比较费时而且收获很少。在有些情况下，提炼某种香料更是几乎不可能做得到，所以香水师往往把工夫花在研究怎样使混合香料具有类似动物提炼物的气味。
大多数人提到制香的植物就会联想的花香，其实让人惊讶的是，原来一棵植物有那么多的部位可以用来制成香水。最初的精华油也就是香油，可以从花瓣、苞蕾、叶子、茎、主干、果实。种籽、树皮、树胶和根等部位中提炼。有时整棵植物都可人香，有时同一棵植物的不同部位都可以发展出不同的香调。就拿苦橘树（也叫塞维利亚橘树）来做个例子吧，它可以制成橙花油，同时，用另一种工序，也可以从花朵中提炼出橘花油，还可以从橘皮中提炼橘皮油，和从叶子、枝条和未成熟的小小的果实里提炼出枝雷油。所有这些产品都散发着不同的香味，可以进而混合出不同的香水。
花瓣厚的花通常可以提炼出更多的油，而白色的花一般味较浓，不过玫瑰是个例外。
随着时间的推移，人们从越来越多的植物中发现并提炼出了精华油。所以一般具有化学家资格的香水师，现在还得兼有植物学家的资格，有差不多500-600种植物的香味可以供他们选用。但是这种香型种类虽多，却还是不能与合成香料的数量相提并论，已经被香水业普遍启用的这些合成香料有很复杂的化学名称，而其数量则是以千计的。在香水的宣传中，它们的名称很少会被提及，像六羟基六甲基四肢环戊烷苯并芘这样的称呼显然和香水的浪漫风格不协调，但是它已经被广泛地运用于合成麝香上。在沃斯的香水‘我‘中，的确就有化学成分戊烷基水杨酸盐，就是它提供了香水中的花香基调。
如今，化学成分通常会构成香水的主要成分，不仅增加香味而且可以使别的香料味道变浓，使一款香水中的所有成分有更好的相容性，留香也更为持久。
这些化学成分往往是以固香剂的形式出现的。虽然我们用不着更多地提及这些化学成分，因为这只是高科技的产物，但有一种成分却是不可不提的，那就是醛。它是从酒精或者天然植物中提取的，在19世纪末被发现。欧内斯特•；博瓦在创制夏奈尔5号香水的时候把它引入了香水业。醛的用处很多：比如甲苯醛可以摸拟出山植味；另一种醛可以模拟出紫罗兰味；它们还可以使香水有鲜明的识别味并且表现出新的丰富的味觉特征。使用它们的时候也要很小心并且控制用量，不当心滴在你身上的一点原液会让你散发出不妙的异味。
让香味保持更长的时间的能力，是衡量香水师的技巧的重要指标。近来，老年妇女们总是抱怨那些经典的香水似乎比她们年轻的时候更容易走味了。其中的一个原因是现代的香水是通过大规模的、适合大批量生产的工业方法制造的，只含有极少量纯粹的动物性提炼物，而动物性的提炼物不仅有更浓郁的香味，而且有更持久的留香效果。
【香水之都】
香水师常用的主要动物性原料有：
⒈龙涎香有很长时间都没有人知道它的来源，其实那是从抹香鲸在吃了墨鱼以后的分泌物，一团团地漂浮在热带的海面和浪潮冲刷过的海滩上，形状和大小不一。在使用前最少要晾吹3年。
⒉麝香是从雄性喜马拉雅麝鹿身上提取的颗粒状晶体，囊体约有胡桃大小，提取过程毋需杀害麝鹿。这是所有香料品种中，香味最浓烈的，在手帕上滴一滴可以留香40年。
⒊麝猫香是从香猫尾部的一个囊体里面提取的分泌物，看起来有点像黄油，埃塞俄比亚、缅甸和泰国都有这种香猫出产。
⒋海狸香是从海狸的液囊里面提取的一种红棕色的奶油状分泌物。从公元9世纪起就有人用，最早的使用者是阿拉伯人。
原始状态的这些原料的香味过于浓烈，有时简直令人作呕，所以用在香水里面时，必须大大地加以淡化稀释才行。但是不管怎么说，在动物保护主义者的抵制下，这些原料现有的产量实在是少得可怜，所以在现代香水工业中起不了太多的作用。只有那些用传统的手工方法制作香水的专家拿它们来派用扬，而包含有这种香料的香水价格相当昂贵。当前，在主流的香水制造流程中它们的香味多是模拟合成的。
我们已经接触了精华油的提炼程序，不过现在我们得再把它明确一下：
⒈蒸馏法
当植物原料放在沸水里面的时候，包含着香味的精华油随着水蒸气逸出，当蒸汽冷凝成水，油脂便漂于水面之上，然后就可以把它们收集起来了。这个过程可能要重复几遍以得到纯度尽可能高的香油。19世纪晚期，蒸馏革取技术的运用使这项工艺改进了很多，用这种方法时，蒸汽是通过在冷水里的细管子冷凝的。
⒉用可挥发的溶媒提炼
香料被放在有孔的金属盘里面，再放进提取器中，让挥发性溶剂（比如乙醚）通过提取器，然后进入蒸馏锅，在那里变成一种半凝固的物质，叫‘凝冻‘。‘凝冻‘包括精华油和一种叫玫瑰蜡的蜡状物质。用另一项使用酒精的技术可以使两者分开。这样制成的尽可能纯粹和高浓度的精华油，被称为香精。这种香精很昂贵。拿晚香玉香精来做例子，它现在比同等的黄金还要贵。
⒊油吸法
这是一项古埃及人运用的方法，一直沿用到20世纪。方法是把花头放在油里或者脂肪里，将其香味吸收下来。香水师在这里利用了花的特性，那就是有些花即使是被摘下来了，还能继续分泌油脂。在法国，从17世纪起，特别喜欢用茉莉花提取花香。用涂了特制脂肪的玻璃铺放花朵，再用酒精来提炼精华油。这种方法需要大量的劳动力，现在已经不用了。
⒋压榨法
这种方法通常用来提炼柑橘类果皮里面的香油。果皮被放在滚筒中间，香油就在离心力的作用下分离出来了。换句话说，是旋转的力量将油抛了出来。
⒌真空提炼技术
香水业中，还用一种新近才发展出的方法获取香味。这是一种被称为‘真空提炼技术‘或者‘活花技术‘的系统，在理论上，它可以使任何物质的味道被保留下来，比如花香，或旧靴子的味道也可以（如果你真想要的话）。
实施这种方法的时候，先把一种有香味的物质，比如一朵花，放在一个特制的容器里面，容器被抽成真空状态，过了一会儿，花香就散逸在容器里，约一个半小时以后，散出的味道被抽进一个气体分化仪，它会对逸出物的基本成分进行精确的分析和测量。
在更大规模的生产中，可以对分析的结果进行比例相似的化学模拟，香味就可以被大批量地复制出来了。
这是一种新技术，现在还非常昂贵而且工序比较复杂，但是它为香水师提供了全新的香水制作方式，现在已经有一些香水在制造中使用这种方法了。
香脂(Bls)香脂是能散发出香味的树和灌木的树脂，也叫香胶。在现代香水业中，常用的有秘鲁香脂、妥卢香脂胶、苦配巴香脂，还有安息香料等。它们的形状为黄色至苍棕色稍带粘稠的液体或结晶体，所散发出来的香味都有点香草香精的味道。
佛手柑油()产于意大利，是从香柠檬树的果皮中提炼的橘子味的香油，愉快、凉爽、芳香的香气，青香带甜的果香，有清灵新鲜之感，33%的女用香水用到了这种原料。
橘()这种香油是压榨果皮得到的，苦柑橘树也叫毕加莱特橘树。这种橘树可以提炼出橙花油、橘花油和果芽油。从苦柑橘树的花朵以蒸馏方法提取，其香味混合了辛香和甜蜜的果香。大约12%的现代香水用到它。
**()是从阿拉伯南部和索马里地区生长的一种小树上得到的胶状物。从古代开始就是相当重要的香料，至今还在运用。它大约出现在13%的现代香水中。
波斯树脂(Glbn)一种胶状香料，是从生长于伊朗的茴香类植物中提取的。它的气味是温暖、脂般的辛香，混合了绿叶和麝香的味道。
茉莉()是在香水业中地位仅次于玫瑰的重要植物。香气细致而透发，有清新之感，为鲜韵花香，现代香水中的80%的都要用到它。其品种很多，西班牙茉莉也叫皇家茉莉，是世纪以来欧洲最常用的品种。一英亩(约0.4公顷)土地的茉莉可产500磅(约0.45公斤)茉莉花，但绝对产量很低(大约0.1%)，因为茉莉花必须在清晨还被朝露覆盖时采摘，如果被阳光照到，就回失去一些香味，所以茉莉也是最昂贵的香水原料之一。
劳丹脂(Lbdn)劳丹脂也叫半日花脂，来源于中东一种岩蔷薇属的植物叶子。在香水业中地位重要，强烈的膏香，稀释后与龙涎香很相似，而且香味持久，很有价值。在现代香水中可以占到33%的比例。%20-%%20-%20Lvender%%20Vt.jpg‘>
薰衣草(Lvender)最常见的香料之一。其花朵提供一种鲜嫩的绿色、清爽花香。一公顷薰衣草大约可以出产15磅香油。
柠檬油()柠檬油不仅用在香水里面，也用在调味品里面，具有浓郁的柠檬鲜果皮香气，香气飘逸但不甚留长。约1000个柠檬可以提炼出1磅柠檬油。油是从果皮里面压榨出来的，亦可水蒸气蒸馏而得。它被用在很多品质优良的香水里，多数是为了使香水的前调更具有清新感。
幽谷百合()早期的百合花香只有把花朵和蜜油调和在一起才能得到，现在也只能通过提纯而得到凝结物，却不能制成精华油。于是人们用化学合成方法获得了有史以来最雅致的百合花香味，该化合物被称为铃兰(Mget)。因其具有雅致的百合花香味而成为幽谷百合的替代品。大约14%的现代优质香水或多或少用到它。
没药(Myrrh)从没药树上收集的胶状物质，产于阿拉伯、索马里和埃塞俄比亚等地，很早以前它的重要地位就不只体现在香水上，它还有药用和防腐的功效。其香味颇似凤仙花，而且留香持久。没药油为淡棕色或淡绿色液体，在现代的香水中用到它的比例大约是7%。
奈若利橙花油()从苦柑橘树的花朵以蒸馏方式提取，奈若利()这个名字来源于一位世纪的意大利王子。见苦柑橘()词条。
橡树苔()从橡树、云杉和其它生长在欧洲和北非山区的树木上采取。长期储藏会增加其香味，香味有泥土、木材和麝香的混合气息，持久性好。约占当今的香料的三分之一。同类型的还有树藓。
香鸢尾花油()室温下为浅黄至棕黄色固体，香气平和留长，是蜜甜香中的隽品，散发着紫罗兰般的香味，由储藏了两年的鸢尾花的根茎经过提炼而成的。其独特之处是可以使别的香味得到特别的强化。在不少一流的香水中都能找到它。
广藿香()来自远东的薄荷味香料，是植物香料中香味最强烈的一种，通常用于东方调香水中。其香气浓而持久，是很好的定香剂。在蒸馏之前，原料要先经过干燥和发酵过程。因为带樟脑样的香味非常浓烈，所以香料每次的用量要有严格控制。香油中独特的辛香和松香会随时间推移而变得更加明显，这是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起欧洲人的注意是在19世纪，那时印度商人带来的披巾上散发出这种香味，并很快成为时髦的香型。现在有三分之一的高级香水会用到它。
玫瑰()是一种宝贵的香料，属于香水业中最重要的植物。被希腊女诗人莎孚()称为‘花后‘。其品种很多，最早的品种是洋蔷薇，或者叫画师玫瑰，也就是通常所说的五月玫瑰，原来是法国香水的专用玫瑰。保加利亚的喀山拉克(Kznlk)地区出产大量的大马士革玫瑰。还有一些品种在埃及、摩洛哥和其它地方被培育出来。现在已经可以明确的有17种不同的玫瑰香味，通常情况下，总含有蜜甜香的甜韵香气，三甜合一，芬芳四溢，属花油之冠。提炼1磅的玫瑰香油或玫瑰香精需要1000磅的玫瑰花，纯香精的比例更是少而又少，只有0.03%而已。至少有75%的优质香水用得到玫瑰香油。
檀香()檀香油主要从产于印度和印度尼西亚的檀香木屑和枝条中间提取，为黄色略带粘稠的液体，东方型香气，以迈索尔()地区出产的最好，亦有产自澳大利亚的檀香油。这种树是寄生的，根吸附在别的树上。檀香油是制作香水最值钱和最珍贵的原料，它的留香非常持久，在优质的香水里面大约有一半会用这种原料作为基础的香味。
零陵香豆()从安哥斯图拉苦味树皮和巴拉圭豆中提取，产于南美洲。当树皮和豆被香豆素的晶体覆盖以后，就可以用朗姆酒进行处理，它散发的气味很像刚刚割下来的青草。用零陵香豆制成的纯香精用在10%的优质香水里。
树藓()在美国树藓和橡树苔是一种东西。而在欧洲的香水业中树藓特指一种云杉的藓衣，提炼物的香味很像某种焦油。常用在馥奇香型的香水中，并且有良好的固香作用。
晚香玉()俗称夜来香，它的香味被形容成晚间香花满园的芬芳气息，香气幽雅，这种花提炼出来的香油在20%的优质香水中可以找到，特别是清幽类型香水。纯香精的产量很低，每2600磅这种花朵只能产出7盎司(约28.35克)的香精，所以它比同等重量的黄金还贵。
香子兰()香子兰油是从香子兰花蔓上的果荚里提炼出来的。原产于墨西哥和美洲的热带地区，提取前要经过发酵。气味甜蜜辛香，自被考迪()用于‘吸引‘(L‘)之后，其在香水业中的运用越来越普遍，目前大约四分之一的香水用到它。
香根()是从亚洲的一种热带草本植物库斯库斯(Khskhs)的根茎中蒸馏得来的香油，为棕色至红棕色粘稠液体，有着泥土的芳香气息并且隐约有鸢尾草和紫罗兰的香甜。香气平和而持久，不仅可作为定香剂，还赋予干甜的木香。香根油出现在36%的优质香水中。
紫罗兰()在香水中用到的紫罗兰有两个品种：维多利亚()紫罗兰和帕玛(Pr)紫罗兰，前者质量较好，后者则更易生长。香油是从花瓣和叶子中提取的，但是因为成本比较高，现在大多数的紫罗兰香味是化学合成的。
香油树(Ylng-ylng)在优质香水中有40%用了香油树的香油。特别地适用于茉莉、白兰、晚香玉、铃兰、紫罗兰等花香型香精，在香水香精中用它协调整个香气。这种从树叶中提取的香油来自东南亚，香气类似于大花茉莉，但更粗强而留长。开花2周以后，茉莉般的馨香才弥漫开来，这时就要立即将香味采集下来，所以蒸馏往往是在现场进行的。一棵树一年大约开22磅重的鲜花，而两磅重的香油差不多要用掉900磅的花朵。
【分类类型】
在成为‘鼻子‘的训练过程中，我们总是要将香水进行分类的，因为只有这样，我们才能牢记并使用这种香型，否则的话，我们脑中将混乱不堪。
西班牙香水大师索非亚•；格罗斯曼对不同的香味进行门类划分总是挺难的。因为准确地形容一种香味不太容易。阿杰纳•；瑞美尔，原籍法国，是英国著名的香水师，他的公司现在还在从事化妆品制造业。19世纪末，他尝试着把各种香水分成18类（像檀香类就包括了檀香木、香根和杉木）。
差不多同一时期，另一位香水师查尔斯•；皮瑟尔，试着用对应音阶的方法来给香水分门别类。他认为香水的排列应该像音乐的音调一样有自己的秩序，这种方法最后并没有成功推广，但是有些和音乐有关的术语却保留到现在，比如和音，再比如调性。
1920年，威廉姆•；普欧彻用100为基数来界定香料的易挥发性，这意味着挥发越快的香型就越适合做前调的头香。比如橘（最易挥发的香味之一）、薄荷、佛手柑、含羞草就排在名单的前几位。而持久性好的香型如龙涎香、香油、岩蔷薇、橡树苔、**、檀香、香根、广藿香等，就通常被用做尾调的末香。
香料的分类，目前也就做到了这种程度，多年来，人们觉得对各种香型做些粗略的描述反而简单明了。通常的描述包括琥珀香型、木香型、芳香型、皮革香型、蕨香型、柏香型、柑橘香型、松香型、干香型、结晶型、土香型、花香型、烟香型、果香型、甜香型、辛香型、闪香型、烟草香型、草香型、干草香型、青草香型、浓香型、淡香型、海味香型、金属香型、凉香型、藓香型、醛香型、大洋香型、健康香型和木香型等。还能举出更多的名称，而且随着时间的推移，新的描述还会继续出现。
因为香水组成的比例不同，香油的挥发率成了香水业中的重要指标。到19世纪末，香水师发明了单一香型的香水（独香型香水），这种香水只散发出某一种物品植物的香味。
金字塔型结构
随着时间的推移，香味在不断地挥发，各种香料的挥发率不一样，也造成了不同时间段有不同的香味。这样，就形成了香水结构的基本构思，并且在1889年由爱默•；娇兰在‘姬琪‘香水上付诸实施。从此以后，大批量的香水生产就采取这种金字塔式（或叫三阶式，三层式和经典式）的结构。也就是分前调的头香、中调的基香和尾调的末香3个基本的香味阶段。
⒈前调（或叫头调、头香、初香、前味）包含了香水中最容易挥发的成分。它只能维持很短时间，也许是几分钟，作用是给人最初的整体印象，吸引注意力。中调，也有人称为核心调、中味，紧随前调出现，散发出香水的主体香味。它体现一款香水最主要的香型，一般要维持最少4个小时。尾调（或叫末香、后调、深调、体香调、逸香、散香、后味）是香味最持久的部分，也就是挥发最慢的部分，留香的持久使它成为整款香水的总结部分。尾调可以维持一天或者更长。
⒉为描述的方便起见，含有3个层次的香水的主要内容，经常是写成金字塔的样式，分段排列。下面就有两个例子。当然，虽然多数的香水都是用金字塔式的调性来描述的，但也有例外，比如醛香调就有其独特之处。其他化学原料就没有什么特别的地方。所以对分类学者来说，金字塔则可以当作比较完全的香水结构指南。当配方中用到纯香精成分时，香水师会在金字塔结构中做出特别的说明。（比如‘晚香玉‘香水的广告词），这样的香水往往是优质而昂贵的。
【香型和族】
在市场上有上千种的香料，把它们按某种次序分类显然是很有必要的。我们通常会把它们按家庭一样的分类方法归类，可以叫做‘族‘或者像这本书里一样，叫‘类型‘。一直以来比较著名的香族有4个：花香族、东方香族（唬用香族）、柏香族和藏香族。而且，随着香型的不断增加，种类还在细分，同时也在不断增补。
近年来，法国八月香水社团试着规范香水的类别，并且把族重新归类为：芳香、蕨香、柏香、木香、东方香和皮革香等6族，它们又都包含很多的细分类别。
话虽如此，但还是没有一个全体认可的严谨的类别体系，香料成分复杂的香水也会让人觉得区分困难，不同的人有不同的划分方法。在不同的分类体系中就更有不同的划分结果，甚至各品牌香水所在公司，划分香水类型也会交叉多种体系分类的。
【制造过程和生产商】
作为香水文化的缔造者，香水制造商们总是竭尽全力地创造时尚生活中人们所梦想要的香水，满足人们对自身品位和文化层次的追求愿望。
在很久以前，制造香水被人认为是非常浪漫却高深的学问，这门学问起源于法国，称作芳香学。当时，人们发现脂肪可以吸取香味。就像现在如果我们把一块黄油和菠萝放置在冰箱内，黄油就会吸收菠萝的香味而变得香起来。
芳香学的方法，也就是把脂肪在一块块玻璃上抹均匀，再将这些玻璃块放置在木制的框架上，周围洒满鲜花，花朵每天都要不停的更换，不能有点枯萎。这样换了许多次后，这些脂肪颜色逐渐变深也渐渐饱和起来，便将它们从玻璃盘中移出倒在机器中搅动，搅碎后加入酒精，大约放置一个礼拜，香味就几乎转移到了酒精中，再将这些酒精收集起来，便形成了香水的雏形，剩下的脂肪可以加工成香膏。
用这种方法可以制作出各种味道的香水，井可以将其中的几种香精混合起来，在密封避光的地方保存一年左右，几种不同的香味就会变得合谐而稳定起来，这个储存时间不能缩短，否则质量就得不到保证。在制作香水的过程中，最重要的一步是加入稳定剂，它能够使酒精减少挥发，在一段相当长的时间内保持香味，在古代的时候，人们就开始用香猫香、麝香与龙涎香这三种昂贵的原料来作为稳定剂，直到现在，这三种定性剂仍然是很优秀、常用的香水配制原料。
今天，制作香水的方法仍然沿袭了这种做法，只是这个过程更加高效而精确，选用高质量的溶剂运用萃取与蒸馏的方法提取高纯的香精，这些香精油和制作原料在市场上随时可以买到。现在，香水已不再那么神秘，每个人都可以加入制作香水的行列，当然，要成为一名超级香水鼻可是要精通好多的学问才行。
现在，大多数专业的香水师都是在专业院校中学习过香水制艺术的。比如著名的设在格拉斯的纪芳丹?若勒香水学校。那里设置了一系列的课程，包括现场的实验和在企业做一段时间的实习学徒，学习时间需要6年。过去的惯例是，从事香水业的“鼻子”们（因为香水业需要级敏锐的嗅觉，所以香水师被称为“鼻子”，大多数是男性。杰曼妮?赛尼尔在那里是个少有的例外。不过现在已经有很多女性位于香水业的顶尖位置，而且男女的比例几乎要倒个了。
制造新型香水是香水师的最高艺术，但是他们还有更实际的责任。比如当某种原料用完的时候，使用代用品重新配比以保持香水长久的销势。香水师也必须使新的成分和原来的成分混合无间，这样就不会受植物减产和原料缺乏的威胁。当前，几乎所有的香水师都为一到两个大型的香水制造企业服务，那些有自己的制造和销售网络的人除外，比如尼古拉和伊莎贝尔。只有几个超级香水企业比如娇兰、夏奈尔和帕图等有自己专用的“鼻子”，而且他们一般都不会改变自己的从属关系。当然也有例外，比如调制过“洛卡斯夫人”和“古驰1号”的纪-罗伯特）。
随着对香水要求的明朗化，制造公司，有时是不止一个公司就开始进行流程化的处理，诸如提供样品，讨论变化方案，直到最后敲定并选择一位香水师来具体负责调制工作，等等。
香水师面前的桌子上面满是装着精华油和化学合成物的瓶子。他要在其中挑选新香水的原料。也许要花好几年的时间来体验数百种香味，从而得到一个配方。一种香味可能对另一种香味构成影响，怎样使某一种香味变得明显，或者保证一种原料不要盖过另一种的效果。最终产品可能隐含了香水师自己惯有的风格，比如特别喜欢用某种成分，或者偏爱某种配方的比例，因此往往会有招牌式的痕迹。但是压倒一切的准则是要符合客户提出的要求，而这些要求有时是相当难以满足的。
这方面的故事有很多。例如美国的一个性格古怪的百万富翁要求欧内斯特?达尔多夫调制一种香水，能让人联想到在香槟酒里沐浴，令欧内斯特啼笑皆非。现在这种香水在市场上还有卖，并且在某种宗教仪式中派上了用场。
当弗敏尼斯公司的雅克.卡佛里尔接到三宅一生第一款香水的定单时，客户要求是香水的气息要像新鲜的水一样清新。虽然香水师对能否满足这一要求并没有足够的自信，但是“一生之水”后来确实成了最畅销的香水。快速地调制出香水是不可能的，只要嗅几次，鼻子就迟钝了。所以在一种香味和另一种香味之间，可能要经过几小时甚至几天的时间间隔，才能再次测试。测试香味的留存能力要用到科学的分析法，客户有时会自己组织测试小组复核，或者做进一步的检测。这样，推出一款香水，把它送进市场的过程也许要持续数年，可不是一蹴而就的事情。不过现在也很少有像考迪的“吸引”那样拖沓的例子了。那款香水为了力求完美，花了整整5年的工夫。不过还有更过分的，娇兰推出“爱之歌”竟然准备了7年的时间。
整个香水工业对味道强烈的香油持一种谨慎的态度，香水的成分必须符合国际通用的环保和健康方面的标准，很多原料，包括一些化合物，在没有做化学方面的限制之前，都不能使用。有些还要用其他的代用品，因为在那些原料中发现了有毒的迹象。很多香水师都在从事这一类的工作，或者为香皂、浴液、空气清新剂中的香味剂提出专业化的建议，这些工作往往更加繁重，比调制“迪奥之魔”和“光阴的味道”这样的新品香水的任务要繁忙得多。在国际市场上，推出一款新香水是一种困难重重的商业行为，一般需要有细致的市场调研和坚实的财力支持做后盾。香水的类型和价格，是在最初的步骤就决定了，而且可能在“鼻子们”介入此事之前就已经决定了。销售价格必须确定，广告和市场推广的费用也必须确定，代表香水类型的形象要得到一致的认可，最要紧的是要设计一个合适的瓶子。令人惊奇的是，整个计划的启动往往是从香水的名字开始的。
专业的香水师会对香水这种混合液体的配比极尽精细之能事。大多数香水包括50—100种成分，有的还会更多，200种也很常见。乔治欧.比弗利山的“翼”牌香水就号称有621种成分。另一款“红”则有近700种。这些成分中，最主要的部分是化学合成物。有些可能会来自植物，而更多的来自焦油、凡士林和其他更匪夷所思的材料。
每种成分的用量必须得到精密的控制，在科技高度发展的现代，电脑等新技术被运用来精确地控制和存储香水原料。这些技术为大工业生产提供了很好的前期准备工作。
制造香水的第一步是要准备很多种类各异的精华油，有些品种可以用较长的时间提炼，有的却要在极短的时间里完成。比如生长在东南亚的香油树花就必须在特定的时间内采摘并立即着手革取。因此萃取的设备就设在香油树的周围，蒸馏后的产品立刻被存储进大缸。香水师在现场得到革取物或者向当地的批发商和其他二手公司购买原料。
下一步，根据那些“鼻子”提供的配方，将所有用到的成分混合到一起，这需要花几个星期的时间。再用酒精稀释那些混合物，达到预先设计的浓度。最后储存在一个铜制的容器里，使其香味更加醇厚。然后才是装瓶和等待面世的最后环节。
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